Ruta por Malta I: La Valeta, Vittoriosa e Isla

Como seguramente sabréis, hace unos días volví de una soleada Malta que disfrutaba de unos 20ºC de temperatura… ¡En noviembre!
Hace poco anuncié que había sido una de las ganadoras de La Ruta perfecta por Malta, cuyo premio consistía en realizar una ruta fotográfica por los rincones más fotogénicos del archipiélago. Éste fue mi portafolio (había que mostrar tus fotos en cualquier formato para entrar en el concurso).

Llegamos a Malta muy temprano, hacia las 9,30. Casi ninguno habíamos dormido, pero no hacía falta, teníamos demasiadas ganas de salir a hacer fotos. Aunque También apetecía repantingarse en el pedazo hotel en donde nos alojaron: el Corinthia de St. Julians.


El equipo, formado por Juan Luis, Diego, Ricardo, nuestra guía Audrey y yo nos fuimos a La Valeta dispuestos a capturar las mejores imágenes.
La capital de Malta, La Valeta, está unida a la orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, los caballeros de la Orden de Malta. Éstos tuvieron su base aquí de 1530 a 1798 y dejaron una gran huella como la red de amplias y ordenadas calles y los numerosos monumentos. Iglesias y palacios, museos y teatros, jardines y plazas conservan casi completamente sus características originales: la ciudad casi no ha sufrido modificaciones desde 1798, cuando los caballeros dejaron La Valeta.


-Comenzamos la visita en los jardines Upper Baraka desde los que se tienen unas vistas magníficas de las ciudades fortificadas frente a La Valeta. “Lo malo” es que hacía demasiado sol y era complicado sacar buenas fotos porque salían quemadas. Pero estaba encantada de que hiciera este buen tiempo. Esto es lo que conseguí.


-Dimos un paseo por pequeña ciudad. Se me hacía raro ver tantos adornos navideños a tan altas temperaturas para la época del año. Me imagino que en Sudamérica sería así también. Me estaba gustando, pero… Hay un trabajo típico de la época de Navidad que consiste en disfrazarse de Papá Noel en un centro comercial. En Malta y en Sudamérica deben de asarse los pobres.
Sí, esto es lo que pensé, ¿os he dicho ya que no había dormido?


Por las calles de la Valeta era fácil darse cuenta de la mezcla cultural del país: restaurantes que ofrecen pizza –Sicilia está muy cerca–, cabinas de teléfono británicas, figuras marianas por todas partes y carteles de calles que suenan a árabe. En Malta hay dos idiomas oficiales: el inglés y el maltés. Este idioma podría ser un dialecto del desaparecido árabe magrebí aunque adopta muchos préstamos del griego, italiano, del siciliano y del inglés. Se escribe con alfabeto latino.


-Entramos en la Co-Catedral de Saint Johnh. Todo lo que hay pintado en su interior lo hizo alguien como prueba para entrar en la Orden de los Caballeros de Malta. Toda la catedral está construida por ellos y tiene ocho capillas que representa cada uno de los idiomas de la Orden, hay capillas de Francia, Provenza, Italia, Alemania… ¡Y Aragón!
Si os fijáis, en el suelo hay muchas figuras de esqueletos y calaveras; debajo de cada uno de ellos hay un caballero enterrado.


-Por último visitamos el Palacio del Gran Maestre, el palacio presidencial, en el que pudimos observar las armaduras, una sala de reunión de los embajadores de Malta y numerosos cuadros que representaban la fallida invasión otomana.


Las tres islas de Malta se encuentran en un lugar estratégico en el Mediterráneo, como consecuencia han sido muy disputadas y han estado en poder de fenicios, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes y de la Orden de caballeros de Malta. Pero de los turcos no, algo de lo que se sienten orgullosos y que da nombre a la ciudad de Vittoriosa (Birgu).
Fuimos hasta esta ciudad en barquita desde La Valeta. Comimos unos fideos con marisco acompañados de un vino Chardonnay de Malta ‘Caravaggio’ en el restaurante con vistas al puerto Riviera Della Marina.


Para bajar la comida qué mejor que un paseo por la Vittoriosa. Una ciudad tranquila y silenciosa… Excepto cuando pasaba alguien con la música del coche a todo meter.


-Y para terminar, aprovechamos los últimos momentos del día con luz en los Jardines Senglea de Isla (junto a Vittoriosa), en donde capturamos el atardecer.


Os podéis imaginar que aquella noche dormí como un tronco. ¡Pero aún quedaba mucho viaje!

SIGHISOARA, Rumanía

Es la segunda vez que paso por Budapest en el ecuador de un viaje largo. Aunque lo he hecho siempre sin querer, tiene tanto sentido, que las próximas veces diseñaré el viaje concienzudamente para tener que pasar por aquí. En la capital húngara hay baños termales con innumerables piscinas, cada una de ellas con una función terapéutica diferente; hidromasajes, piscinas con corrientes (te puedes pasar un rato arrastrada dando vueltas) y señores sumergidos jugando al ajedrez.


Un día haciendo el vago en este lugar y recuperas las energías suficientes para seguir trotando por el mundo.
A partir de aquí mi viaje dio un giro de tuerca. Desde Kiev sólo éramos dos personas viajando. Ahora nos convertíamos en una panda de siete maños con ganas de darlo todo. Parece que no es fácil ponerse de acuerdo con tanta gente, pero la verdad es que sí lo fue. A los siete nos gusta lo mismo; viajar, ver lugares nuevos y pasarlo bien. No buscamos lujos, no necesitamos gastar un día buscando souvenires y todos tenemos experiencia viajando por libre.
Y yo, la única mujer.
A la llegada, dos de mis amigos pidieron una pizza de dos kilos porque alguien dijo la palabra mágica: "A que no hay huevos de pediros esa pizza". Siempre funciona.


Nuestro primer destino como grupo fue Sighisoara, un pueblo medieval de la región de Transilvania muy bien conservado. Para ello tomamos un tren nocturno que dispone de camas. Así nos ahorrábamos una noche de hotel.

Sighisoara sigue siendo una de las más hermosas y aún habitadas ciudades fortificadas de Europa. Su centro histórico se incluye en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la categoría "Testimonio de tradición cultural; Asentamiento humano tradicional", pues la fundaron los sajones de Transilvania (una etnia alemana) y se convirtió en un punto muy importante en las rutas comerciales. Sólo hay que fijarse en el cementerio, en la parte alta de la ciudad, con una mayoría de apellidos alemanes en sus lápidas.



Además se supone que aquí nació Vlad el Empalador, conocido por nosotros como Drácula. Éste se convierte en un reclamo turístico, desde tiendas de regalos y camisetas hasta su propia casa, convertida en restaurante. Hablaré más sobre este personaje cuando llegue a Bran.


Esta ciudad amurallada conserva once torres; cuando paseas por las calles adoquinadas, puedes ver a tu alrededor casas del siglo XVI e iglesias intactas. Destacan la Iglesia Negra, el palacio del Ayuntamiento y la Torre del Reloj, del cual siete figuras de madera se asoman a medianoche para avisar de que es la hora de los vampiros.

Descuentos en hoteles para Navidad

Parece que ya llega el frío a toda España y, con él, los abrigos, los guantes y las bufandas. Mientras aquí nos preparamos para combatir este frío invernal, en otros lugares del mundo la gente se prepara para la temporada de playa. Por eso estaba pensando irme de viaje en Navidad a un lugar más caluroso.
Lo malo de viajar en estas fechas es que no somos los únicos a los que se nos ocurre y en temporada alta, los viajes y los hoteles suelen inflar los precios.
Acabo de recibir una nota de prensa de HostelBookers, ellos van hacer lo contrario; han lanzado la campaña “Pasa la navidad al Sol” en la que ofrecen descuentos del 20% al 60% en alojamiento en varios destinos cálidos en todo el mundo: Tailandia, Brasil, Argentina, México o Marruecos. Además la chica de la foto tiene la misma mochila que yo, qué cosas.

Por ejemplo, el hostal Buenos Aires tiene un descuento del 50%. Yo no me puedo ir tan lejos pero como ya os dije, estaba pensando en ir a Marruecos. El Riad Ghallia ofrece un 20% de descuento y consiste en una casa marroquí tradicional en la que las habitaciones están distribuidas en torno a un patio decorado con una fuente central.
Las reservas pueden realizarse hasta el 5 de diciembre para estancias hasta el 31 de enero, espero haber decido entonces mi destino viajero.

¿A dónde vas a viajar vosotros? ¡Necesito ideas!

El día que me teletransporté

Tras pasar por la bella Iasi, emprendí un viaje a través de la cordillera de los Cárpatos para llegar a Targu Mures. El camino estuvo lleno de curvas y servidora se mareó un poco. Pero no importa, el siguiente trayecto no iba a transcurrir por una carretera enrevesada, no. Es lo que tiene el teletransporte: te desintegras (tú y tu maleta) y en un santiamén te encuentras en otro lugar del mundo. Lo malo es que puede haber un porcentaje residual de partículas que no se reubiquen en su lugar original una vez llegado al destino. ¿Os imagináis una compañía de bajo coste que ofrezca un servicio de teleportación? Todo se andará. Habrá conversaciones de este tipo en el respectivo mostrador de información y reclamaciones.

—Señorita, quiero poner una reclamación. Aunque el ordenador señale que he llegado íntegro al destino, no estoy satisfecho pues algunas partículas se han reubicado en...

—Aquí dice que el 100% de José Abad (por entonces habrán desaparecido los apellidos que empiecen por M hacia adelante) ha alcanzado satisfactoriamente el destino.

—Ya, pero no tengo el mismo aspecto de antes, quiero decir que...

—Sólo permitimos reclamaciones de reubicaciones erróneas de partículas superiores al 5% del total del cuerpo y/o equipaje.

—Ya pero...

—Usted aceptó las condiciones generales de nuestros servicios, puede comprobarlo ahora mismo en su tarjeta de teleembarque.

—¡¡¡(piii), que desde que he salido de la (piii) cabina tengo el (piii) en la punta del (piii)!!!

—Lo siento, ahí no podemos hacer nada, usted aceptó nuestras normativas, se lo puedo demostrar. Muchas gracias y no dude en contactar de nuevo con nuestros servicios.


Todo esto viene a que aquel día de verano, un 21 de agosto de 2010 estuve a las 18.45 en Targu Mures y en Budapest, ciudades que distan 564km.
Wizzair aún no opera con el servicio de teleportación pero tiene vuelos que duran una hora y que se desplazan al oeste un sólo huso horario.
De ese modo es posible estar a la misma hora del mismo día en dos países diferentes. En este caso, Hungría y Rumanía.


Ver mapa más grande

Me voy de viaje con La Ruta Perfecta por Malta

Desde hace unas semanas, Descubre Malta, el blog de la Oficina de Turismo de Malta en España, ha estado anunciando un creativo concurso, La Ruta perfecta por Malta, que llevaría a los ganadores a hacer una ruta fotográfica junto al fotógrafo Juan Luis Polo. Se trata de conocer los rincones más fotogénicos del archipiélago, aprender de fotografía y por supuesto, disfrutar del viaje. Juan Luis lo explica mejor:



Pues bien, ayer fue mi día de suerte desde que me levanté de la cama; jornada que terminó con un comunicado de Descubre Malta que me decía que era una de las ganadoras. Les agradezco mucho que hayan pensado en mí para el viaje, sé que no fue fácil escoger a los futuros viajeros pues hubo más de 150 candidaturas y, por lo que he visto, de personas con un gran talento fotográfico. Para participar había que mostrar, desde cualquier plataforma (Youtube, Flickr, Picasa, etc) un portafolio de nuestras fotografías. Esto fue lo que envié, una selección de las fotos de mis viajes de los últimos 2 años.

Además ha resultado escogido Ricardo Vicente, "fotógrafo amateur" según dice; y ha habido una sorpresa, también vendrá Diego Pons, un videoblogger que grabará el viaje por Malta.

Ésta será la ruta perfecta por Malta:

Viernes, 26 de noviembre:
- Llegada al aeropuerto de Malta.
- Reunión en el hotel: definir plan.
- Recorrido por bahía y puerto de Valetta.
- Panorámicas nocturnas en la capital.

Sábado, 27 de noviembre:
- Salida en barco a Gozo.
- Varios recorridos:
La Ventana Azul.
Acantilados increíbles.
Atardeceres marítimos.
- Regreso a Valetta.

Domingo, 28 de noviembre:
- Puerto y mercado de Marsaxlokk.
- Templos de Hagar Qim y Mnajdra.
- Visita interior de Blue Grotto.

Lunes, 29 de noviembre:
- Callejeando por Valetta y Las Tres Ciudades.
- Posible visita a catedrales, según horario.
- Repaso y regreso al aeropuerto de Madrid.

Salimos desde Madrid el viernes 26 de noviembre y volvemos el lunes 29… Pronto os contaré la historia. ¡Gracias!

André Brugiroux en Trotamundos Aragoneses: "La Tierra es un solo país, 400 000km alrededor del mundo en autostop"

La asociación Trotamundos Aragoneses nos trajo ayer a André Brugiroux con su conferencia “La Tierra es un solo país, 400 000km alrededor del mundo en autostop”.

André ha visitado todos los países y territorios del mundo y aún sigue viajando. Justo ayer cumplió 73 años pero eso no hace que deje sus costumbres viajeras: dormir a la intemperie y hacer autostop.
Esta manera de viajar le permitió realizar un viaje de 400 000km entre1967 y 1973 por todo el mundo. Disponía de un dólar para alimentarse y mantener el material de la cámara, porque André inmortalizó su periplo grabándolo en 8mm.

Durante la charla nos mostró la primera parte de la película mientras explicaba su viaje con mucho humor y acento francés —además de su lengua materna, habla inglés, alemán, italiano, español y se lamenta por no hablar ruso —. En el film se podían ver escenarios que probablemente hayan cambiado por completo, pues hacía 40 años del viaje y aquel grano de película antigua nos recordaba la singularidad de las grabaciones. Según este viajero, no existía el turismo tal y como lo conocemos; por lo tanto un viajero era recibido como una persona que viene de tierras lejanas y era bienvenido. Hoy en día la visión de un turista se asemeja más al símbolo de un dólar con patas; lo que hace que en el 2010 su viaje sea irrepetible.
El mundo ha cambiado: para ir al Machu Picchu hay que pagar una tasa; para ver los Templos de Angkor desembolsé 20€ y me encontré con que había que pagar para entrar en la plaza principal de Katmandú —aunque no lo hice, porque no me pareció justo—. En cambio, André nos contó que había pasado la noche en estos lugares tranquilamente y sin perder dinero.

Este viajero francés tenía dos años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Creció en París y se escondía en su sótano cuando sonaban las sirenas de los bombardeos, lo que le marcó profundamente y, su decisión de viajar por el mundo, fue potenciada por el deseo inconsciente de descubrir si la paz podría ser posible algún día.

A la edad de 17 años salió de su casa con 10 francos en el bolsillo y no volvió hasta los 35. Comenzó trabajando en Europa fregando platos, de limpiabotas y de lo que encontraba. Hizo el servicio militar en el Congo. De ahí partió a Canadá en donde ganaba más dinero como traductor. En tres años ahorró lo suficiente para un viaje que duraría el doble de su estancia en Canadá.
Comenzó a viajar en autostop, barcostop y ¡avionstop! Llegó hasta Alaska en donde salió en la portada del periódico por haber hecho la locura de hacer autostop a -45ºC —las imágenes de su película eran sobrecogedoras—.
Durante sus viajes fue encarcelado siete veces, casi muere en varias ocasiones, le han deportado, robado, etc. Se quedó con el Dr. Schweitzer en su hospital en Lambaréné (Gabón), con los hippies en San Francisco, con los cazadores de cabezas de Borneo, convivió con monjes budistas en Bangkok y con los esquimales de Alaska, estudió yoga en un ashram en la India y trabajó en un kibbutz en Israel, y además vio, entre otras cosas, el negocio de contrabando de piedras preciosas en Ceilán (ahora Sri Lanka) y los campamentos de refugiados en Camboya.

Se ha dedicado a la misión de dar a conocer el bahaísmo alrededor del planeta, mediante su obra Les chemins de la paix (Los caminos de la paz). En el curso de su viaje, descubrió y aceptó una idea que apareció en el siglo XIX gracias a un persa llamado Bahá'u'lláh cuyas obras están traducidas a 802 idiomas: "La Tierra es un solo país". Según André, esto ya es así; basta que haya una crisis financiera en Estados Unidos para que la economía de cada uno de los países tenga que modificar sus procedimientos. Se muestra positivo explicando que solamente unidos podemos alcanzar la paz y afirma que nunca ha sido el planeta tan pacífico como ahora a pesar de los problemas actuales.

Tras la charla hubo una ronda de preguntas. Me hizo gracia la respuesta que le dio a una señora que le preguntó que, en caso de echar raíces, de que país se trataría teniendo en cuenta que conoce cada uno de ellos.

- En España o Italia… O cualquier país en el que haya queso.

XI Jornadas de viajes continúa los siguientes jueves:

El 18 de noviembre: "Islandia, tierra de contrastes" por María López García.
El 25 de noviembre: "De Mongolia a casa" por Iñaki Albizu.
El 9 de diciembre: "Transahariana, la contramigración de vehículos de Europa a África" por José Corrales.

De Moldavia a Rumanía: Iasi y experiencia Couchsurfing

Una vez terminada nuestra breve visita a Moldavia, nos disponíamos a viajar a Rumanía, comenzando por la bella ciudad de Iasi.

Como ya comenté, compré los tickets con días de antelación para no tener problemas inesperados en la estación de Chisinau.

Cambié el dinero moldavo que me había sobrado porque no es posible hacerlo fuera de este país. Esto se puede hacer en la misma estación.
Nos montamos en el autobús junto con otro pasajero. Sólo estábamos tres personas, qué raro… Como de costumbre, vino una empleada con la lista de pasajeros, nos pidió que le enseñáramos los billetes, apuntó algo y se fue.

El conductor arrancó pero por poco tiempo, a los cinco minutos estacionó el vehículo junto a la cuneta y subió tanta gente al bus que se llenó. ¿Y esto por qué?
Al cabo de dos horas de viaje empecé a tener ganas de miccionar. Al ver que no hacía ninguna parada, me levanté a decirle al conductor la palabra internacional “Toilet”.
Un pasajero me preguntó en inglés que qué le quería decir, para traducírselo.

-Que si va a parar para ir al baño.

Se lo dijo en rumano.
Una hora después volví a levantarme pensando que se había confundido, pero el conductor no me hizo caso.
Pasó otra hora más y estacionó delante de unas casetas. Todos los pasajeros se dieron la vuelta para decirme al unísono “¡¡Toilet!!”- Lo hicieron con buena intención, pero pasé bastante vergüenza-.

Otra cosa que conviene saber es que no se puede pasar de Moldavia a Rumanía con más de dos paquetes de tabaco. No digo cartones, digo paquetes, 40 cigarrillos. Por eso me pareció absurdo que en la tierra de nadie comprendida entre la frontera moldava y la rumana hubiera un Dutty Free. Es decir, se podían comprar cartones de tabaco a buen precio, pero no se permitía introducirlos en los países.


Ver mapa más grande

Pasamos el control y sólo me registraron la mochila, no así la maleta. Te preguntaban siempre si llevabas tabaco. Y a mí, de paso, el aduanero me tocó el brazo diciendo “You’re red”. Sí, me he quemado… en Ucrania.

Nos subimos los viajeros al autobús y reanudamos el viaje. Cuando estábamos lo suficientemente alejados de la frontera, la gente comenzó a darle al conductor paquetes de tabaco de dos en dos. ¿Y esto por qué?
Así que le preguntamos a un chaval con cara de malote que se sentaba detrás de nosotros. El chico decía que se dedicaba a hacer negocios con medicinas y que le encantaría ir a Ibiza… No sigo.
Nos explicó que al principio la gente no se había subido al bus en la estación para poder hacer un trato con el conductor y pagar menos dinero. En ese pacto entraba lo de pasar dos paquetes de tabaco por la frontera. De ese modo todos salían ganando, los pasajeros por poder obtener los billetes a un precio reducido; y el conductor por conseguir mercancía cigarrera para traficar. Sí, en su explicación utilizó la palabra “traficar”.

Quién más y quién menos, aquí todo el mundo era un poco chanchullero. A excepción del señor con bigote que subió al autobús con nosotros en la estación. El viaje no era caro, unos 6€.

Nada más entrar en Rumanía, se notaba que también habíamos alcanzado la Unión Europea. Ya no había baches, agujeros y curvas vertiginosas. Ahora circulábamos por una agradable y correcta carretera; eso sí, sin dejar de lado ciertos clichés rumanos: había carros de caballos, y junto a la calzada, algunos animales domésticos como burros, gallinas y ovejas. Me pareció un paisaje bonito.

Llegamos a la estación de buses de Iasi, que está muy cerca de la de trenes. Era la primera vez en los 20 días de viaje que llevábamos, que nos daban un mapa de la ciudad en la estación. Nos lo dieron en la estación de trenes (foto inicial con Ganesh) que se encuentra casi enfrente de la de autobuses. Ya sé que la foto me quedó horrible, no os riáis.

Iasi es, con 326.502 habitantes, la segunda ciudad de Rumanía. Se encuentra en la provincia de Moldavia (no confundir con el país) y tiene una de las mayores universidades del país –y la primera en construirse-, lo que hace que Iasi tenga un ambiente joven lleno de estudiantes rumanos y extranjeros. Y es que en Iasi hay ¡80.000 estudiantes!

Confieso que no me esperaba que Iasi fuera una ciudad tan bonita, limpia y llena de espacios verdes. A decir verdad, nunca había escuchado nada sobre esta ciudad.

-El Palacio de Braunstein en la Plaza de la Unión.

-La catedral metropolitana de Moldavia, la iglesia ortodoxa más grande de Rumanía.

-Enfrente está el parque central, que tiene bustos de bronce de eminencia literarias (esto también ocurre en Chisinau).

- A través del parque llegamos al Teatro Nacional que en 1888 sufrió un incendio devastador.

-La moderna catedral católica.

- El Palacio de la Cultura construido a principios de siglo; enfrente de él se encuentra la estatua de Esteban el Grande (1457-1504), el príncipe moldavo que más éxito tuvo en la resistencia contra los turcos. Contiene el museo de arte, el de historia, el museo etnográfico, y el de ciencias y tecnología. Tiene tantas habitaciones como días tiene un año, pero no pude entrar porque estaba en obras.

- Cerca hay un parque con una iglesia ortodoxa de cúpulas doradas… En donde me eché una siesta.

Hasta que me sonó el teléfono móvil, era Marius.
Habíamos quedado en que me llamaría cuando saliera del trabajo. Marius es un chico, que como otras dos millones trecientas mil personas de 241 países, están utilizando la red Couchsurfing. Para quién no lo sepa, Couchsurfing es una página que permite ponerte contacto con otras personas de otras ciudades para dormir en sus casas, pero también se puede quedar simplemente a tomar algo.

Como el nombre indica, pueden ofrecerte un sofá aunque esto no es estrictamente así. Durante mis experiencias CS me han proporcionado camas, sofás y, en una ocasión, un apartamento para mí y una amiga solas. Yo he recibido a personas de Estados Unidos, Alemania y Francia, y me han acogido en Bremen, Budapest, Tartu, Gdynia, Helsinki y, como estoy contando, en Iasi.
Quedamos con ellos junto al río y ahí estaban Marius, su novia Andria y su perro, un schnauzer gigante llamado Rudolph. No sé cuál era más simpático de los tres.

Nos llevaron a casa en donde nos habían preparado una habitación. Unos amigos suyos nos llevaron en coche a la estación en donde habíamos dejado nuestro equipaje en consigna. Por el camino íbamos hablando en inglés y, a nadie parecía que se le hiciera extraño estar llevando a dos españoles que no conocían de nada.
Luego nos dejaron solos en casa para que nos ducháramos y ellos pudieran llevar una nevera a no sé donde. Bueno solos no, estaba Rudolph. Aquí con confianza.

A Andria y a Marius les encantaba viajar y hacía unas semanas habían vuelto de uno de esos viajes “que te cambian”: la India.
Así que teníamos muchas experiencias para compartir. Nos llevaron a una terraza con músicos en el que había gente de todas las edades y después terminamos en sus bares favoritos probando la cerveza del lugar. Nos contaron cosas de su vida en Rumanía, de sus ambiciosos planes viajeros y sus ganas de hacer cosas estimulantes por el mundo.

Una vez más tuve una buena experiencia gracias a este sistema que permite meterte en la casa de un desconocido y realizar un intercambio cultural.
¿Os atrevéis a utilizar Couchsurfing?

Marius y Andria (derecha), de Couchsurfing por la India.